琉装
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琉装（りゅうそう、沖縄語:
概要と歴史
[編集]琉球王国は薩摩藩の支配下にあり、薩摩藩は徳川幕府の一部であったため、当時の琉球は日本領土とされていた。一方で、中国の明王朝や清王朝の冊封国としての関係も続いており、日中双方の文化的影響を受けていた。その結果、日本の和服と中国の漢服の特徴や、着用法、文様、織り技術が琉球王国で融合し、独自の琉装文化が形成されていた。
琉球王国が成立する以前の服装については、記録や文物がほとんど残っていないものの、日本の縄文時代や弥生時代の服装に似た様式だったと推測されている。
15世紀から16世紀にかけて、琉装は明王朝から大きな影響を受け、明代の漢服の特徴が色濃く反映されていた。しかし、明国の滅亡と清国の成立に伴い、清国は漢服ではなく満洲服（いわゆるチャイナドレスの原型）を中国全土に普及させていた。この影響により、明代の漢服を模範としていた琉球王国は、服装文化の基盤を失った。
17世紀の1609年、薩摩藩による「琉球侵攻」以降、江戸時代風の和服が大量に流入し、琉装は正式的に和服に影響を受けるようになった。当時の琉球王国では、服に関する規制が少なかったため、庶民は日本、中国、そして琉球独自の服装を自由に取り入れていた。琉装はこの時期に多様化が進んでいた一方で、全国的な統一感を失うことにもつながった。
18世紀に入ると、琉球国王は『衣服定』と呼ばれる服装規定を幾度も発布し、時代や地域、身分に応じた服装を細かく定めていた。これにより、貴族・町民・農民・商人など、それぞれの身分や役割に応じた独特の着用方法が確立され、ようやく統一的な服装文化が整いた。とくに身分の高い者には、絹製の衣装や、絣（かすり）、紋織りなどが許され、それが現代の琉装の象徴的な要素となっている。
特徴
[編集]ウチナースガイは亜熱帯の気候風土にあわせて色々な形状があるが、身分が違っていても、下記のような特徴がある。
- 衿は縫い留めず、広衿で長く折り曲げるのものある。
- 広袖で筒状になっている。
- 対丈なので、おはしょりはしない。
- 身幅は布幅いっぱい使い、ゆったりした縫い方である
- 和服とは違って、太帯で固定せず着られる。
- 帯を使用する際は、和服とは異なり前で結ぶ。
- 帯をせずに、下着の中帯に押し込んで着ることもある。
- 礼服は男女とも、二部式の中着の上から表着を着用する。
- 二部式の中着と表着の、素材や色の組み合わせで印象が変わる。
日本での文献記載
[編集]思想家 柳宗悦は以下のように記し、琉装と能衣装との近接性を指摘している。(柳宗悦選集 第５巻「沖縄の人文」より「沖縄の富」（富は原文では旧字体）民芸協会編 春秋社）
しかし日本が有つ地方的風俗の中で、最も特色ある土地は北方よりむしろ南方の沖縄であるといわねばなりません。沖縄はいわゆる「琉装」において、特色ある独自の文化を示しているのです。これは沖縄が有つ一つの特権だといわねばなりません。想うに琉装は二つの起源から発したものです。一つは言語と同じく日本の鎌倉、足利時代の風俗を受けぐものです。そうして一つにはその土地の温度や湿度から必然に喚起せられたものなのです。いわば歴史的伝統と自然的要求との結合であって、地方風俗としての充分な根拠を有するものです。
私たちはあの能衣裳が如何に立派なものであるかを知っています。それならなぜその形態を引き承ぐ琉装に美を認めないのでしょうか。能衣裳は既に古典に属するものですが、琉球ではそれが現在にも活きているのです。（中略）想うに形は遠く打掛けに起源を有つものでしょう。断ち方はほとんど能衣裳と変る所がありません。帯を用いはしないのです。今の和装に用いる幅広い帯の流行は起源がもっと新しく、琉装の方がずっと古格を示しているわけです。のみならず幅広い帯を着物の上に用いないということは、全く沖縄の気候が要求することなのです。涼をとる上にそれは極めて自然な服装だといわねばなりません。保健の上から見ても理に適ったところでありましょう。琉装は日本の風俗の正系であり、しかも地方的特色の最も鮮かなものです。
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南島雜話その5 -
琉球の庶民服 -
琉球王国の男女の庶民服 -
礼服着の士族の家庭 -
中級の士族の家庭
中国での文献記載
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脚注
[編集]外部リンク
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- 『琉装』 - コトバンク
- 琉球民族衣装普及協会（アゴラプラン沖縄） - ウェイバックマシン（2017年1月18日アーカイブ分）
- 沖縄琉装苑
- 読谷村観光協会琉装一番屋